Шпаргалки к базовому курсу - 2

Шпаргалки к базовому курсу - 2

Диафрагма.
Количество света, пропускаемое через объектив на матрицу.

Единицы измерения - относительные отверстия, относительно фокусного р-ния.
При одном и том же значении диафрагмы,
при увеличении фокусного р-ния диафрагма физически тоже будет увеличиваться.
Число "F" обозначает сколько диаметров диафрагмы поместится в фокусном р-нии объектива.


Сложно, знаю... Но так эта штука работает...)))

Кроме того, что диафрагма пропускает определённое количество света на матрицу или плёнку,
она управляет глубиной резко изображенного пространства ГРИП. Мы можем с помощью диафрагмы
размывать задний (ЗП) и передний (ПП) планы на фото или делать их резче.
Что для творчества более важно!))

Так же на глубину резкости влияет фокусное р-ние объектива. Чем больше фокусное р-ние,
тем больше становится отверстие диафрагмы  (о чём мы говорили выше).
Значит глубина резкости на более длинных фокусных р-ниях будет меньше.

И есть ещё третье влияние на глубину резкости: чем ближе мы к предмету съёмки,
тем ГРИП становится меньше. (как в примере с улиткой, мы близко и ГРИП малая)


Выдержка.

Это время, на которое свет попадает на матрицу или плёнку.
Измеряется в секундах (4") и в долях секунд (1/100)
С помощью выдержки, кроме света, мы управляем движением в кадр,
передавая или замораживая его. 

Условно короткая выдержка (1/1000, мало света. Добавляем свет открывая диафрагму)

Условно длинная выдержка (1/200, света больше, прикрываем диафрагму)

Очень длинная выдержка. Облака размазываются.
(20 сек., очень много света. На объектив был надет затемняющий фильтр)

Фото с проводкой. Примерные выдержки от 1/10 до 1/60. и слежение за объектом.

Камера на штативе, выдержка примерно пол секунды.

Не забывайте о том, что снимая с рук мы передаём шевелёнку на кадр.
Импирическое правило: выдержка не должна быть длиннее
чем единица делённая на фокусное расстояние умноженное на кропп-фактор.
На практике, при наличии стабилизатора на объективе, желательно чтобы выдержка
для полного кадра была не длиннее 1/80, для камер с кропп-фактором 1,5 не длиннее 1/100
У кого руки "железные" можно использовать выдержки и короче, но лучше перестраховаться.
Лучше при нехватке света и уже довольно длинных выдержках
поднять чувствительность матрицы - ISO...


ISO: 
Это чувствительность матрицы (или плёнки) к свету.
Чем больше показатель ИСО тем будет ярче картинка. Но есть и другая сторона медали...
На снимке появляется т.н. шум, который в разной степени портит качество картинки.


ИСО - 12800.
Но если у вас и так уже предельно длинные выдержки для ваших рук,
то чтобы не получить "шевелёнку" (которую мы уж точно выбросим в большинстве случаев)
лучше поднять ИСО и получить пусть с шумами, но нормальную по резкости картинку
без всяких смазов. А с шумами мы сможем побороться в разных редакторах.
Тот же фотошоп не плохо справляется с этой "бедой"..)))


ЭКСПОЗИЦИЯ:
Это яркость нашей картинки, которая измеряется в ШАГАХ
(1 шаг экспозиции меняет яркость картинки в 2 раза)
Регулируется экспозиция как раз теми параметрами, которые мы с вами рассмотрели выше:
выдержка, диафрагма, ИСО.
Нашим фотоаппаратом экспозиция замеряется принимая отраженный свет от туда,
куда вы направили объектив, по системе TTL (
Through The Lens/через линзы (объектива), но сейчас не об этом)..
На экранчике фотоаппарата мы видим т.н. линеечку экспозиции,
которая нам помогает понять на сколько правильно проэкспонирован наш объект.
Ноль - это условно правильная экспозиция (если простым языком - яркость среднего дня)
Влево и вправо отходят деления, которые и обозначают шаги экспозиции.
0,3шага, 0,7шага, 1шаг, 2шага, 3шага в ПЛЮС (картинка ярче) в МИНУС (картинка темнее)


 


Нам остаётся научиться оценивать правильную яркость снятого фото.

К сожалению то, что мы видим на мониторах фотоаппаратов
не всегда соответствует реальной яркости снимка.

Варианты оценки яркости получившегося фото:

1. Сам монитор можно отрегулировать по яркости так,
чтобы примерное совпадение было, допустим, с монитором вашего компьютера...
Обычно Никон я ставлю на отметку -2, а Кенон на 3... Это условные значения яркости ЖКЭ,
можете подстроить под себя.
Но бывают случаю, как например съёмка на ярком солнце.
Когда даже самая яркая настройка монитора не даёт нормально что-то увидеть...
Тогда на помощь приходит... режим "ПЕРЕСВЕЧЕННЫЕ ЗОНЫ"

2. режим "ПЕРЕСВЕЧЕННЫЕ ЗОНЫ"
В Никоне включается отдельно: режим "просмотр"-"настройки экрана"-"засветы"...
И при просмотре фото, нажимая управляющим джойстиком вниз, вверх вы будете
переключать режимы просмотра одного и того же фото.
В Кеноне это кнопка "ИНФО" (там же будет показана гистограмма)
В режиме "ЗАСВЕТКА" будут наблюдаться мигания экрана в пересеченных зонах,
если они там есть.

Если засвеченные зоны для вас важны (как в первом случае), значит надо экспозицию уменьшить
(убрать свет с помощью выдержки или диафрагмы, или ИСО)
Во втором случае хоть и есть пересвеченное небо, но оно не так важно как модель,
значит можно и оставить этот пересвет. Или побороться с ним, но об этом не сейчас.))

3. Гистограмма...
Если умеем читать этот простейший график,
то по нему тоже великолепно можем определить пересветы и провалы в тенях.
Об этом подробно я рассказывал на занятии.

Ещё пара интересных табличек по пройденным темам, раздобытых на просторах интернета:


 


БАЛАНС БЕЛОГО:
Это спектральный состав излучаемого света. Если просто - цветовая температура.
Цветовую температуру измеряют в Кельвинах (K).
Если ещё проще - цвет вашего фото.))
Если у вас фото с каким-то оттенком, сильно синит или наоборот желтит...
Во всём виноват неправильно подобранный ББ...

Но не всегда нужно выставлять в камере идеальную цветовую температуру.
Приблизительно правильную да, но... 
Если мы, как истинные профессионалы
работаем не только со стандартным форматом записи фото (Jpg)
Но так же выставляем в "качестве снимка" на фотоаппарате формат RAW
и умеем в дальнейшем его обрабатывать в том же ФОТОШОП... То нам "любое море по калено")))


RAW:
Это "сырой" формат. В нём записано гораздо больше информации чем в Jpg (в 3 раза минимум)
И это конечно минус, т.к. память вашей карточки всё время куда-то девается)))
Но это очень маленький минус по сравнению со всеми плюсами этого формата. 
Более подробно мы разбираем этот вопрос на занятии по обработке...
Но например тот же БАЛАНС БЕЛОГО для формата RAW вообще,
по большому счёту, не имеет значения.
В РАВконверторе того же ФОТОШОП вы сможете выставить любой ББ,
который вы смогли бы выставить на своей камере и, практически без потери качества,
чего не скажешь про формат Jpg...
Более того РАВ позволяет довольно прилично ошибаться в экспозиции.